30 December 2012

VENEZUELA:EL SALTO DEL ANGEL, LA CASCADA MAS ALTA DEL MUNDO


Fecha del Viaje: Octubre 2012
Extracto de Mi Diario de Viajes:

Volamos en avioneta desde Ciudad Bolivar con dos viajeros más, Emiliano, un colombiano del Valle de Colca y Brian, australiano de la isla de Tasmania. Después de presenciar los magníficos tepuis con un cielo bastante despejado, llegamos al campamento de Canaimá, el pueblo  base para visitar una de las zonas más exuberantes del Parque Nacional de Canaimá, Patrimonio de la Humanidad. 



Una vez en tierra de los pemón, la tribu indígena que habita en la zona, nos espera Arcangel, nuestro guía en estos dos próximos dias. Después de facilitarnos unas cuantas instrucciones, montamos seguidamente en canoa para navegar por el rio Caroní, durante las próximas cuatro horas.


Nos acompañan cuatro personas más: dos argentinas Gabriela y Mabel y la unica venezolana del grupo Serenela y su marido Mauro, italiano. Es un recorrido que cada vez se vuelve más hermoso. Muchas veces, lo mejor de llegar a un destino es disfrutar de la belleza del trayecto.


Al cabo de hora y media bajamos de la barca y caminamos un pequeño sendero de unos veinte minutos porque los rápidos son muy fuertes pues sus aguas se encuentran revueltas. Es un camino precioso donde podemos estirar las piernas y divisar el paisaje desde tierra, pararnos, hacer fotografias de los tepuis y ver las construcciones típicas de los pemones, los "moriches" que son casas circulares o rectangulares, con techo de paja y paredes de adobe o barrotes de madera.




Remontamos el rio de nuevo y divisamos el Anantepui, que es la mayor formación montañosa de todo Canaimá. Comemos un plato de pasta y coca cola en el mismo trayecto. Con ganas ya de bajar y con la espalda dolorida, deseamos caminar de nuevo para adentrarnos en la selva y llegar a nuestro destino, el Salto del Ángel.




El Salto del Angel o  Kerepakupai Vená que en idioma pemón  significa “salto del lugar más profundo” recibe este nombre en honor a James Crawford Angel, un explorador y aviador estadounidense que aterrizó en Auyantepui en 1937 y al que se le atribuye el descubrimiento del salto más alto del mundo, con una caída libre de 970 metros.



Después de caminar una hora aproximadamente, llegamos hasta el mirador. La vista es espectacular. Es emocionante tener el salto tan cerca, además según el viento nos vemos salpicados por la fuerza del agua. Uno nunca  deja de sorprenderse ante las maravillas de la naturaleza. Empieza a oscurecer y parte de la cima empieza a cubrirse de niebla.


Despues de quedarnos durante un buen rato contemplando la imagen para que nos quede grabado en la memoria, volvemos todos contentos y exultantes bajando de camino al campamento que se encuentra muy cerca del salto.


Esta noche, acompañados del grupo,  compartimos una deliciosa cena con risas y en buena armonia por la jornada vivida…Finalmente intentamos dormir en hamacas a la luz de la luna…interrumpidos por los ruidos de los animales de la selva o de algún que otro ronquido... jajaja.



11 November 2012

VENEZUELA: GRAN SABANA, TIERRA DE TEPUIS Y LEYENDAS


Fecha del viaje: Octubre 2012
Extracto de Mi Diario de Viajes:

Llegamos a la terminal de autobuses de Santa Elena de Uairén de buena mañana. Aquí nos esperaba Ricardo, nuestro guia, colombiano de nacimiento y corazón pero gran conocedor de la Gran Sabana, y Marieddy, la bella mujer que gestiona la agencia Adrenaline Expeditions C.A.

Desayunamos un café para despejarnos del viaje nocturno y comemos una pasta rellena de dulce de leche en una de esas ricas panaderias que hay por todo Venezuela. Contentos de haber llegado, y emocionados poque vamos a pasar tres dias por Gran Sabana, uno de los lugares más antiguos del planeta y que nos apetecia conocer. Es Santa Elena también la base para el trekking de seis dias para el monte Roraima.
  
Antes de empezar el tour del dia, Ricardo se aprovisiona de limones, coca-cola y  una botella de Ron Cacique de dos litros  “para por la noche tomar cuba-libres con un chorrito de angostura, que es mi especialidad y para que no falte en las tertulias nocturnas”, nos dice. Así que con estas provisiones ya tenemos juerga segura.


Empezamos el recorrido en el 4x4. Paramos en una loma donde Ricardo practica parapente con su grupo de amigos. Sale a volar a diario a excepción de los dias que tiene que trabajar como guia turístico.   


Bajando a pie desde la loma nos encontramos con un coche atascado en medio de la arena, así que sin dudarlo Ricardo les ayuda. Es obligación de buen sabanero ayudarse unos a otros en la carretera. Unos cuantos acelerones con el 4x4 empujando con una cuerda y gancho y ¡listos!



De ahí nos vamos a la Quebrada de Jaspe, un rio de aguas bajas que posee hermosas cascadas como decorado. Pero lo más llamativo es el color del suelo que es de piedra de jaspe, es de un tono rojizo profundo  y en otras zonas decorado con motas negras y anaranjadas que le da un toque muy exotico. Diríase que se asemeja a la piel de un leopardo.



De aquí nos dirigimos hacia el Salto Sarawapo, otro espectacular rio con cascadas y suelo chocolateado. Caminamos de nuevo sobre sus aguas contemplando admirados el paisaje. Aquí ya nos despendolamos tirándonos por un tobogán y cayendo a una pequeña poza, en otra zona nos lanzamos en una de las piscinas naturales, Ricardo se tira de espalda haciendo la voltereta en el aire y nos enseña una piscina hidromasaje.


Llegamos al Mirador de los Tepuis, donde hay una magnifica vista de la Sabana. Los tepuis son grandes mesetas recortadas con caída vertical y con la cima plana, es el típico paisaje del Parque Nacional de Canima. Aquí Ricardo, toma asiento para explicarnos la historia de los indios que habitaban la zona: “Matahui quiere decir quiero morir.. la leyenda dice que los indígenas, cuando uno de ellos quebrantaba la ley era expulsado de la comunidad, caminaban hacia el tepui y tardaban una semana en subir. Una vez allí, emitían el grito Matahui por propia convicción y se lanzaban al vacio…".

Nos acercamos a un pequeño montículo que hay junto a la carretera donde vemos plantas carnívoras. Son de grandes tallos y sus hojas de color amarillo, tienen forma parecida a las panochas de maiz. Junto a ellas hay unas minúsculas montañas que perfectamente parecen un escenario de paisaje lunar, como si fueran maquetas diseñadas para rodar una pelicula de ciencia ficción o del oeste. Incluso ha habido algún director que ha filmado en este lugar…


Llegamos al atardecer a San Francisco de Yuruaní, donde se encuentra la casa en la que nos alojaremos estos dias. Aquí vive una familia de la comunidad pemon,  los indígenas que habitan la zona. Ricardo, antes de todo habla con Rufina y Sebastián pues se encuentran con toda la familia reunida.Rufina es una bella mujer que pese a su estado emocional debido a la muerte de una hija hace escasamente una semana, justo el día de las elecciones, nos prepara unos macarrones que comemos con fruición. Esta familia es digna de admirar, ¡que entereza, que dignidad, que buena gente!



En el patio principal se encuentra una hamaca con una joven de la familia y su bebé. Los niños más pequeños corretean por el patio de la casa, juegan al corro de la patata como decimos nosotros. Y entonces curiosos se nos acercan al ver que nos encontramos con Ricardo, al que la familia considera como un hijo. Jugamos un rato con ellos, nos enseñan sus libretas del colegio, nos dicen palabras en su idioma, el pemón. Pero es este uno de los tantos dialectos de la comunidad, según la zona donde se encuentren en Venezuela.
  

Pero antes ayudamos a preparar los cubatas. Entrada la noche nos metemos en conversaciones profundas…hasta casi el amanecer. Ya colocaditos de tanto cuba libre nos vamos a ver las estrellas que se encuentran preciosas, nos encontramos arropados bajo ese manto de estrellas, vemos alguna estrella fugaz, escuchamos música rockera como telón de fondo del 4x4. Brindamos por tan magnifico dia en medio de una nebulosa de sensaciones y experiencias vividas.

Para finalizar la noche nos vamos a escuchar el ruido ensordecedor que emite la cascada del Salto Yuruani. Nos quedamos atascados con el 4x4 en uno de los socavones pero  conseguimos salir. Al llegar sentimos el ruido y nos podemos imaginar la magnitud del salto, asi que mañana iremos a primera hora para atravesar la cortina de agua detrás de la cascada…


Es Gran Sabana un lugar precioso que todo viajero no deberia perderse, podríamos quedarnos una semana o dos visitando diferentes lugares maravillosos llenos de mistica y leyendas.  

6 October 2012

IRLANDA DEL NORTE: LA CALZADA DE LOS GIGANTES

Fecha del viaje: Septiembre 2012
Extracto de Mi Diario de Viajes:

La Calzada de los Gigantes (Giant’s Causeway) fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 y es un lugar fascinante y peculiar. Se encuentra en el condado de Antrim al norte de Irlanda. La gente cree que entre esas formaciones rocosas que rodean al mar se esconde una verdadera magia rodeada de mitos y leyendas.


La versión oficial cuenta que hace unos 50 ó 60 millones de años, la actividad volcánica de la zona ocasionó ríos de lava que disolvió este camino, dándole al enfriarse una apariencia espectacular, formando más de 40.000 columnas de basalto hexagonal que crearon una especie de montaña escalonada.


Según la leyenda, al principio de los tiempos, este paso de roca basáltica fue construido por dos gigantes, Finn McCool, irlandés, que se llevaba muy mal con el gigante Bennandoner, escocés. Entre ellos se lanzaban rocas del uno al otro lado del oceano. Al acumular tantas rocas se fue formando un gran paso en la superficie del mar lo que se supone ocasionó un camino que unió a Irlanda y Escocia.



Esto dio una idea al gigante escocés que comenzó a atravesar el camino de rocas para ir en su busca y acabar por todas con el gigante irlandés. Pero la mujer de Finn McCool, al verlo venir, se ideó disfrazar a su marido de bebé para que cuando llegara Bennandoner, se asustara al verlo tan grande…y así fue.



Cuando llegó el gigante escocés y vio al bebé en la cuna, puso pies en polvorosa pensando que si este era del mismo tamaño que el, su padre sería el triple de grande. Se fue tan rápido pisando fuerte el camino que las rocas quedaron hundidas en el mar para que de esta manera el irlandés no fuera en su búsqueda nunca más…En su huída se dejó una bota en el camino… Esta es la versión más famosa.


Realizamos un recorrido de un dia en autobús desde Belfast para visitarlo. En mi opinión es una de las maravillas de la naturaleza del mundo. Empezar el camino ya es premonición de un lugar que esconde misterios, es único en su belleza, con un paisaje místico que te envuelve facilmente en la leyenda de los famosos gigantes.



Hay varias rutas a seguir, así que optamos por la más larga que se puede realizar en unas dos horas haciendo las oportunas paradas y contemplando detenidamente el paisaje. Nos acompañamos de una audioguía donde nos relata las curiosidades y te da las pistas para localizar la existencia del poderoso Finn McCool, La Bota de Bennandoner, La Silla de los Deseos, La Abuela del Gigante y el Organo.


A escasos minutos del Giant’s Causeway paramos en el Rope Bridge, un puente colgante de cuerda que traspasamos con cuidado porque hacía mucho viento. Solo pueden cruzarlo 8 personas a la vez. Desde el otro lado se pueden disrutar de bonitas vistas de los acantilados. Si se tiene vértigo mejor no cruzar el puente y verlo desde el otro lado de la montaña. El paisaje es espectacular también desde ahí.

En las afueras de Belfast, aparte de La Calzada de los gigantes lo más destacado es:

Londonderry(o Derry) que es una pequeña ciudad amurallada famosa por ser origen del Ulster. En enero de 1972 hubo una manifestación pacífica a favor de los derechos de los irlandeses católicos en los que trece personas murieron, entre ellos varios niños. Este dia fue conocido como el famoso Bloody Sunday a causa de los disparos de la fuerza británica.




Nos llamó poderosamente la atención los pubs con ese ambiente todavía tan reivindicativo de los nacionalistas irlandeses. Entramos en uno de ellos para tomar unas cervezas. En su carta vimos que anunciaban tipos de cerveza de varios paises. Entre ellas, indicaba la cerveza Mahou de España y cerveza Estrella de Catalunya. En las paredes muros de la ciudad habían muchas reseñas conmemorativas a Sandino, El Che, y banderas de Catalunya y Pais Vasco.



24 September 2012

IRLANDA DEL NORTE: BELFAST Y EL CONFLICTO DEL ULSTER


Fecha del viaje: septiembre 2012
Extracto de Mi Diario de Viajes:

Visitamos Belfast en una escapada de fin de semana. Nos parecía interesante descubrir su cultura, su historia y conocer más de cerca el conflicto del Ulster que durante años permanecieron católicos y protestantes enfrentados hasta la actualidad,  acabando con un alto al fuego devolviendo la paz a la zona.


Primero fuimos a desayunar al St.George Market: En sábado vale la pena acercarse pues se expone una variedad de gastronomía local e internacional en los chiringuitos del mercado como comida orgánica, cereales, diversos tipos de lacteos, cup cakes, yogures, fruta fresca, zumos, te, café y también quesos, salchichas bocadillos, paella, además de venta de pescado, carne y verdura. También podemos encontrar algunos puestos de pintura, ropa y bisutería.



Saliendo del mercado paseamos por el puerto donde hay varias paradas interesantes siguiendo el curso del rio Lagan:



Pasamos por el Ring of Thinksgiving o Beacon of Hope, como se conoce popularmente, es una escultura metálica de una mujer que alegóricamente representa la paz, la esperanza y la reconciliación. Simboliza la unión de los pueblos y su creador, Andy Scott, se basó en la mitología clásica y celta para construirla.




Atravesamos el Queen’s Bridge ya camino de los astilleros Harland and Wolff, donde se construyó el Titanic, vemos dos de las gruas que se utilizaron para fabricar el barco más famoso de la historia, las Samson & Goliath Cranes.



El Museo del Titanic fue inaugurado en marzo del 2012, con motivo del centenario de su construcción. Es una gigantesca mole de seis plantas. En las taquillas habían grandes colas y cuando nos toca el turno nos dicen que hay que esperar mas de dos horas para entrar. Nos evitamos pagar las 14 libras que piden por persona y en la librería del recinto  me compro un curioso librito en rojo ”Titanic, A Passenger’s Guide” que es una réplica de la guia que había para los pasajeros del barco, donde se explica la historia desde su construcción, las instrucciones y diferentes servicios para los pasajeros, ilustraciones de los camarotes y los menus de primera, segunda y tercera clase, incluso la lista de pasajeros. Fue el mayor barco que se construyó en la época y en su primer viaje desgraciadamente el hundimiento provocó la muerte de mas de 2000 personas.



Volvemos por el  Donegall Quay y nos encontramos con otra de las bellas esculturas, el Big Fish, creado en cerámica por John Kidness en 1999, decorado con imágenes y textos que relatan la historia de la ciudad. 





Ya en el mismo centro, visitamos el Belfast City Hall, en Donegall Square, es el ayuntamiento de la ciudad. Es un bello edificio de estilo renacentista que ha sido testigo de los conflictos del Ulster. Nos decidimos a entrar pues en una hora recorremos con un guía las salas más destacadas. La entrada es gratuita.





Pasamos por la Victoria Square  que se encuentra muy animada a esta hora.En la parte superior de las galerías del mismo nombre, podemos apreciar envueltos en su cúpula de cristal una bella panorámica de la ciudad y el Albert Memorial Clock.




Por la tarde cogemos un autobús urbano que recorre la Shamkill Road, donde se encuentra el barrio protestante y Falls Road, el barrio católico. Las calles se encuentran repletas en los muros de sus casas representaciones del conflicto entre católicos y protestantes. Las imágenes hablan por si solas, sobran las palabras.



30 June 2012

BULGARIA:EL MISTICISMO DEL MONASTERIO DE RILA

Fecha del viaje: Abril 2012
Extracto de Mi Diario de Viajes:

Esperamos al único autobús que sale en domingo desde la estación de Oucha Kupel en Sofía. Este nos llevará por un trayecto de dos horas y media  hasta el Monasterio de San Juan de Rila, ubicado entre montañas. Los billetes los compramos en la mismo autobús y nos cuesta doce levs que al cambio sale por unos seis euros. 




Nos colocamos en la parte trasera para ubicar nuestras pequeñas mochilas y compramos agua para el camino. Atravesamos campos teñidos de verde y diminutas laderas. Paramos en Dunipsa sobre las 1130 horas y finalmente llegamos a Rila, que significa "montañas del agua". 




La recepción del monasterio permanece cerrada hasta las 14 horas, cuando volvemos para hablar con el pope administrativo nos dice que esta todo ocupado por no haber reservado con antelación , así que ni cortos ni  perezosos reservamos habitación en un pequeño hospedaje que se encuentra junto al río desde donde podemos apreciar la maravillosa vista del monasterio ubicado en el valle rodeado de montañas.





Nos encontramos en el recinto principal del monasterio, justo enmedio se ubica la Iglesia de la Natividad y junto a ella se encuentra la torre de Hrelyo, la construcción más antigua del complejo pues gran parte de el fue derruido al incendiarse en 1833 pero gracias a las aportaciones de los fieles búlgaros adinerados fue posible de nuevo su reconstrucción.




El monasterio fue fundado en el siglo X por San Juan de Rila, venerado Santo por su sabiduría y dotes curativas. Se retiró a Rila para escapar de lo que consideraba la degeneración de la sociedad. Sus seguidores le convencieron para establecer un monasterio por lo que se instaló en las cercanías y estuvo viviendo durante diez años en una cueva donde las estrellas eran su techo. Tras su muerte, los peregrinos acudían a venerar sus restos porque tenían poderes curativos.



Alrededor hay varias plantas con balcones de madera que rodean al patio principal y la iglesia. Los murales de frescos que se exhiben en el exterior de la iglesia son escenas de la Biblia con un sinfín de colorido y multitud de detalles realizados por los mejores pintores del país de aquellas épocas. Entre los más destacados frescos se encuentran los de Zahari Zograf y su hermano Dimitrîr, de la escuela de Somokov.




Dentro de la iglesia está prohibido hacer fotos. Incluso no se permite entrar con camiseta de tirantes.El iconostasio está cubierto de pan de oro y hay tallas con elementos florales, imágenes bíblicas y simbólicas de personas y animales.En el ala derecha se encuentra la tumba de Boris III, supuestamente fue envenenado por los nazis en 1944 por salvar a los judíos búlgaros.También se conserva una urna de plata con la mano izquierda de San Juan de Rila.



Su tumba se encuentra en una pequeña ermita situada a tan solo unos pocos kilómetros paseando por un pequeño sendero.


Cae la noche, y a las siete asistimos a la misa donde nos encontramos solos con los popes que realizan su ritual de cánticos y oraciones. Uno de ellos nos bendice con el botafumeiro. Sin ser creyente, rompo a llorar por la emoción y medio en sollozos, rindo homenaje a la memoria mi padre, fallecido recientemente.