IRAK : ERBIL, CAPITAL DEL KURDISTÁN IRAQUÍ

 

Erbil es la capital del Kurdistán iraquí y se remonta al quinto milenio A.C. Con 7000 años de historia, es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. 

La Ciudadela fue declarada Patrimonio de la UNESCO en el 2014 por su impresionante yacimiento que se alza en medio de la ciudad. 

Sus antiguos bazares, plazas y casas de té históricas te trasladan a una época pasada, es una ciudad vibrante, puedes tomar una shisha o un chai y conversar con los kurdos o simplemente sentarse en la plaza principal para ver pasar la vida.

A pesar de que Erbil se ha convertido en una moderna ciudad con rascacielos y centro de negocios, el meollo de la ciudad se concentra en los alrededores de su Ciudadela.

Subimos un tramo pero parece ser que hay obras y no nos dejan pasar más allá,  lástima porque en su interior había el Museo kurdo del Textil. Desde aquí vemos una gran panorámica de la plaza con la mezquita al fondo. 

Bajamos y vemos cafés típicos donde los kurdos pasan el rato. Seguiendo la plaza un poco más allá vemos a un señor que va a empezar su jornada de trabajo. Es un aiguador y va ataviado con el traje típico en rojo y se cuelga la gigantesca jarra para servir zumos de tamarindo. 

Le pillo con las manos en la masa colocándose bien todos los artilugios a su alrededor y con su simpática cara nos sirve un zumo a cada uno. Se deja fotografiar y le deja a Francesc su típico gorro moruno.

Más allá hay un puesto de pipas y en la plaza principal nos sentamos junto a la mezquita tomando el zumo de tamarindo que tiene un sabor especial.

Vemos pasar a la gente que disfruta haciéndose fotos. Al ser día festivo la gente va elegantemente vestida.

Pido a una mujer que va con su marido y su hijo que nos hagamos un selfie. El marido también nos hace una foto. Ella va toda cubierta hasta las cejas, sólo la puedo ver los ojos entre las dos ranuras de la tela, incluso lleva guantes.

Francisco también accede a hacerse una foto con un señor vestido de militar, es miembro del Partido de los trabajadores del Kurdistán el PKK, que fue fundado en Turquía en 1978 y que lucha por la independencia de los kurdos.

El presidente de dicho partido es Abduláh Öcalan, condenado por la justicia turca a cadena perpetua por delitos de traición y separatismo y que permanece preso desde 1999.

El territorio de los kurdos comprende los países de Turquía, Irán, Siria e Irak y se estima que hay una población entre 25 a 35 millones.

Seguimos paseando un poco más allá de la plaza pasada la mezquita donde hay un mercadillo. Lo que más abunda son puestos de collares de piedras semipreciosas que a los hombres les encanta llevar. También hay ropa, zapatos, pastelillo, todo es un batiburrillo de cosas para vender.

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Dando la esquina nos acercamos al famoso bazar donde hay de todo desde gorros, telas, dulces, cobre hasta fruta confitada...

Compramos una típica gorra que se lleva en todo el país, es el pañuelo a cuadros enrollado en la cabeza en blanco y rojo en el Qaysari.

Volviendo hacia la Ciudadela entramos en la casa de té Machko que es del 1940. Allí nos sirven unos tés y una shisha para Francisco. 

El chico que nos atiende lleva unos 20 años en este mismo trabajo y se le ve contento pues refleja en su rostro que le gusta lo que hace.

 

Le damos las gracias en kurdo que suena igual en catalán “sopars” que significa "cenas" en castellano,  así no se nos olvida.

Tenemos que cambiar algo de dinero y nos dirigimos a los puestos callejeros donde tienen los fajos de billetes acumulados sin ningún tipo de seguridad encima de las vitrinas.

Están envueltos en plástico pero al acercarnos vemos que estos son billetes fuera del curso legal para coleccionistas. En cambio el dinero que guardan en la vitrina son los válidos.

En el barrio musulmán cercano a la Ciudadela, pudimos ver un minarete que es el único que queda como vestigio árabe, se encuentra ubicado en el Minaret Street.

En dirección al hotel nos vamos andando hasta la mezquita Jalil Khayat, a unos 3km de la ciudadela.

Es la más grande de la ciudad y hoy permanece abierta. Llegamos a la puerta de entrada y un señor que hay en el interior nos deja pasar. Nos dice que esperemos un rato a que acaben los rezos y que en unos momentos nos enseñará la sala principal de la mezquita. 

Mientras tanto Francisco entra en una de las salas donde se encuentran hombres rezando. Cuando se terminan los rezos viene el señor para abrirnos las puertas y poder contemplar su interior.

Es muy bonita por dentro pues impresiona a pesar de que es nueva ya que se acabó de construir en el 2007. Al finalizar la visita le damos unos pocos dinares como agradecimiento.

Con un taxi nos vamos al barrio cristiano que está de moda donde hay más variedad de restaurantes y cafeterías. 

Cenamos en un restaurante sirio, el Fuel W. Hummus que es el más apreciado del barrio y se come muy bien. 

IRAK : LALISH Y LOS YAZIDÍES

 

Hoy nos viene a buscar Amena la guía oficial que contactamos en Duhok para llevarnos a visitar el templo del Shekan. 

Es el santuario donde los yazidíes peregrinan durante una semana (del 7 al 13 de octubre) en la festividad del Lam.

Los yazidíes son una comunidad que data del año 5000 antes de Cristo, por lo que podría ser una de las religiones más antiguas del mundo. Es una mezcla de paganismo, zoroastrismo, cristianismo e islamismo.

Cuando llegamos nos recibe un voluntario del tercer rango el más alto de los 3 niveles que hay. 

Antes de entrar en el recinto nos descalzamos pues hay que ir descalzos o con calcetines pero al haber llovido se nos mojan los pies y se enfrían rápidamente al andar por la losa.

Entramos en el santuario de piedra y Lucas nos explica que ellos creen en Maluk Tous, simbolizado por un pavo real, uno de los siete arcángeles que Dios obligó a postrarse ante Adán. El Ángel lo rehusó diciendo que no lo consideraba una divinidad. Dios entendió el argumento y éste superó la prueba.

Desde entonces los yazidíes adoran al Ángel caído que en otras religiones lo consideran como Satanás.

El acceso al santuario se realiza por una puerta de piedra con un relieve de una serpiente negra que según la leyenda, tapó un agujero que se hizo en el arca de Noé, salvando a la humanidad de ahogarse.

Traspasamos el dintel que no se puede pisar y entramos en varias de las galerías.

En la primera hay unas cintas de seda de 7 colores que representan los 7 arcángeles. Atravesamos otra puerta y todo se torna oscuro. Parece que entramos en una caverna de hace miles de años. 

En ambos lados de las salas hay unas vasijas para acumular el aceite del encendido de las antorchas. En una de ellas encontramos la tumba del eremita que fue profeta de esta religión, el jeque Adi Ibn Musafir, místico sufí que en el siglo XII se estableció en este valle y enseñó los preceptos religiosos del yazidismo.

Seguimos un ritual de dar tres vueltas alrededor de su tumba meditando un deseo. Otro es lanzar una tela para quedarse encima de una piedra y formular el deseo: yo lo hago a la primera. Francisco lo intenta tres veces y no lo consigue. 

Al menos, una vez en la vida, los yazidíes tienen que hacer una peregrinación de seis días para visitar su tumba.

A la salida entran mujeres ataviadas con pañuelo blanco y me parece ver una imagen del Antiguo Testamento. Besan el adil agachándose.

Como hace frío Lucas nos invita a sentarnos junto al fuego que hay en el patio. Un amigo suyo nos va filmando mientras nosotros estamos en plena charla. 

Una vez se despide de nosotros, paseamos con Amena por varios de los recintos que se encuentran en plena naturaleza. 

El lugar es tan bonito y mágico que nos parece haber vivido un sueño. 

Volviendo hacia Duhok charlamos sobre su futura vida en Alemania y nos vamos despidiendo, después de con estar ella dos días intensos. 

Al final me da un abrazo que me llega al alma pues entre nosotras ha habido un feeling especial y se ha abierto con nosotros contando muchas historias personales, por ejemplo sobre lo sucedido con el ISIS y su familia entre otras cosas.

Una frase que me quedó grabada y que me impactó fue: “De 26 años que tengo, 16 los he pasado entre guerras”. 

Ahora le toca vivir su propia vida y se quiere ir a Alemania a trabajar y vivir con su novio, también iraquí, aunque sus padres no estén de acuerdo en que se marche. 

Es una niña adorable con la que no pienso perder el contacto...

IRAK : AMADIYAH Y LA FÁBRICA DE TAHINE

 

Hoy quedamos a las 9 horas con Amena, la guía local que nos acompañará estos días pues contratamos con ella dos excursiones. Es una joven de 26 años que vive actualmente Duhok (antes vivía en Mosul) pero ella y su familia son originarios de Turquía. Son practicantes del sufismo.

Nos dirigimos hacia Amadiyah, una población a unos 68 km de Duhok y que pertenece al Kurdistán iraquí. Se encuentra a 1400 metros s.n.m. en la cuenca del Gara y a 17km de la frontera con Turquía. La población es de unos 6000 habitantes.

Desayunamos y la esperamos en el hotel. Viene a la hora indicada y por el camino charlamos animadamente, de su vida aquí, de su familia turco-iraquí, de su posible futuro en Alemania, etcetera. 

Es una chica muy eficiente y dulce, con el cabello largo y al descubierto, como la gran parte de las mujeres jóvenes del Kurdistán iraquí. 

Antes de llegar a Amadiyah tomamos un café para ver la panorámica del pueblo pues este tiene forma de meseta y es espectacular.

Cuando llegamos no se ve nada particular pero sí un par de lugares que destacan, como la Bahdinan Gate, una antigua puerta del Imperio Parto y que está muy bien restaurada. 

Visitamos una pequeña tienda de artesanía donde nos enseñan la cerámica local. La más llamativa es  la estructura del pueblo que tiene forma redondeada y en forma de tepui. 

El artista nos muestra la cerámica y me entrega un pequeño folleto donde se indican los sitios más importantes del pueblo.

Seguimos hasta la mezquita principal que es también escuela y tiene un minarete de 35 metros de color anaranjado del siglo XV.

Entramos y en su interior hay gente rezando. Un señor nos llama la atención al vernos llegar a las dos porque no vamos cubiertas con el pañuelo. 

Salimos afuera y le decimos si quiere hacerse una foto con Francisco pues va ataviado con el típico pantalón y chaleco kurdo. Se queda un poco confuso y pensativo pero acaba accediendo. 

Amadiyah fue la sede de los Magi, o sumos sacerdotes del Imperio Medo. Según la Biblia tres de ellos viajaron a Belén para conocer al recién nacido Jesús (los famosos Reyes Magos). 

Entre los siglos XV y XIX actuó como capital del Emirato de Banyan, otro de los principados kurdos que existían en el norte de Irak con el permiso del Imperio Otomano.

Caminamos dando la vuelta alrededor del pueblo para ver las ruinas de un templo zoroastriano.

Aunque la mayoría de casas son modernas, las vistas desde aquí son estupendas, se ven llanuras cubiertas de vegetación con pequeñas colinas.

Lo que más nos gustó fue visitar una fábrica donde elaboraban tahini, nos invitaron a probar la semilla del sésamo recién tostada con aceite de oliva y pan acompañado de té. 

En la fábrica había varios empleados trabajando con distintas maquinarias. 

El dueño Mustafá, nos enseñó todo el proceso y su comercialización que desde hace más de 300 años han ido pasando de generación en generación. 

La visita es gratuíta pero Amina como agradecimiento les compra un tarro de 1 kg por unos 10000 dinares.