FRANCIA:TRAS LOS PASOS DE AMELIE POULAIN EN PARIS....

Fecha del viaje: Septiembre 2009

No, no  os voy a comentar cómo es París porque la mayoria ya conoce esta preciosa ciudad...pero para mí ha sido un lujo volver a visitarla. Es una ciudad con mucha personalidad, única, romántica,(siempre nos quedará París), exótica y abierta al mundo por su  mezcla de culturas, un ingrediente importante a tener en cuenta , al menos culturalmente hablando...

¿Cuantas veces hemos vivido París a través de su música, de su literatura... pero...y de su cine?.

Así que en mi última visita fui a buscar los escenarios de una película que a mi me emociona cada vez que la veo, por su originalidad, su desbordante sentido del humor, su magnífica interpretación y su gran sensibilidad.

Os dejo una pequeña muestra de fotos del café  "Les deux Moulins" que es  el bar donde se rodaron escenas importantes  de la película "Amélie", un personaje inolvidable, por cierto, la  de la chica empeñada en ser feliz y en hacer felices a los demás interpretada magistralmente por Audrey Tatou.

 "Les deux Moulins" es un  sencillo bar cafetería donde se puede tomar un desayuno de "cine"por solo 6 euros: un cafe con leche (bien hecho ehhh), baguette, mermelada, mantequilla,croissant y un zumo recién exprimido, que no está mal por ser París...

El café se encuentra en la subida hacia el Sacré Coeur y guarda toda la esencia  "Amélie" con objetos que aparecen  en la película...como el enanito que viajaba por todo el mundo y le mandaba fotos al padre de Amélie. 

Pero..¿ también os acordais del Carroussel cuando ella telefonea a su desconocido amado desde una cabina? Por cierto, la cabina no existe, la pusieron expreso para la película...

¿Y el canal Saint Martin donde Amélie lanzaba al agua las piedras que recogia y se guardaba previamente en su bolsillo?

Lamento no haber podido tener  tiempo suficiente en estos dias para dedicarme a  leeros a cada uno de vosotros  como a mi me gusta pero el tiempo siempre escasea y sólo espero compensaros a la vuelta  y poderme poner al dia.He pensado en todos vosotros, aunque no lo creais, esto engancha...

Primero  viajaré por la   Patagonia argentina y chilena y luego visitaré Nueva Caledonia y Vanuatu, unas islas del Pacífico Sur....así que este año he tenido que hacer dos maletas a la vez, una de pleno invierno,de puro frio austral y la otra una mochila ligera con ropa de algodón para clima tropical...

Os  mando un beso a todos los bloggers que me siguen... Y nos vemos a la  vuelta...amigos.

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P.D.Un abrazo desde aquí a Juan y Sébas, que viajaron con nosotros. 

(Las dos primeras fotos son cedidas por mi amigo Juan).

CHINA: PINGYAO, EL ENCANTO DE UNA CIUDAD AMURALLADA

Fecha del viaje: Octubre 2007

Extracto de mi diario de viajes:

Después de unas pocas horas  en autobús, que más bien parecía una tartana, aterrizamos en Pingyao. Llegamos por la noche y cogimos un pedicab para llegar al alojamiento pues entre las intricadas calles y de noche no nos aclarábamos.

Finalmente llegamos al Tian Yuan Kui Folk Guesthouse. Dicho hotel data del año 1791 y se encuentra ubicado en la calle principal. Nos ofrecen habitación con cama estilo Kang de3m x 2m de ancho, así que esta mañana nos hemos levantado como nuevos.

Pingyao data del año 1300, su centro histórico se encuentra amurallado en un radio de seis kilómetros. En estos dos dias recorreremos las murallas y los tesoros que en Pingyao se encierran. Compramos las entradas que en un billete único te da la posibilidad de visitar más de 19 lugares durante tres días entre mansiones, templos y otros edificios importantes como oficinas de comercio y bancos.

En el periodo de la dinastía Ming, Pingyao fue una célebre ciudad de mercaderes y un centro importante de comercio que se extendió desde el sur de China hasta Mongolia. Hoy en dia, la pequeña ciudad sólo consta de 40.000 habitantes, inclyendo los habitantes de fuera de la muralla. La ciudad tiene el encanto de un pueblo.

Pasear por las murallas es una delicia pues apenas hay gente. Nos llama la atención los pavimientos construídos en ladrillo con insignias en ideogramas. Sus murallas miden unos diez metros de alto y te permiten ver toda la ciudad que está construída con pequeñas casas de madera con tejados acabados e punta y sus calles se adornan de farolillos rojos. En todo el perímetro hay 72 torres de vigilancia y 4 entradas principales a la ciudad ubicados en los cuatro puntos cardinales.

Nos atiborramos de ver tanta filigrana, dibujos, jardines interiores, templos, antiguedades, patios decorados...

Pero el encanto reside en sus habitantes. La gente te saluda al pasar,  los adultos viven la calle jugando a  cartas, los niños se recrean en los patios de sus casas, la gente mayor se sienta a tomar el sol o simplemente ven pasar la vida, pasean en bicicleta, otros comen en cualquier lugar al aire libre... Te ayudan cuando te ven indeciso, incluso se paran para dejarse fotografiar, así que con este panorama nos sentimos inmersos en su plácida vida cotidiana.

Nos paramos a hablar con la gente, estas se ríen cuando ven que intentas hablar algo en su idioma, les contamos los  números del 1 al 10 jugando y haciendo las señales que ellos utilizan con la mano, pues  por otra parte es una forma muy práctica para comprar en los mercados.

Pingyao merece mucho la pena, es uno de los pocos lugares donde aún mantiene la esencia de la vida rural, muy al contrario de lo que ha ocurrido en el resto de China, convertida en un capitalismo frenético.

IRAN: LAS CASAS TRADICIONALES DE KASHAN

Fecha del viaje: Octubre 2008

Extracto de mi diario de viajes:

Nos dirigimos bien temprano a la Estación Sur de autobuses para conocer Kashan, una pequeña ciudad situada a unos 935m de altura y a una corta distancia de Teherán. En el autobús nos reparten galletas,zumo de manzana y un vasito para beber agua fresca. En tres horas llegamos. Cogemos un taxi hasta el alojamiento deseado  pero el taxita apenas conoce el lugar así que le indicamos el camino con ayuda de nuestra guía Lonely Planet.

Lo deslumbrante de Kashan son sus casas tradicionales del siglo XVIII-XIX que han sido restauradas minuciosamente y que por un precio ínfimo se pueden visitar.

La primera casa que visitamos es Kahn-e Ameriah,  de 9000m2 es la más antigua y  la más grande de todas, verla nos  impresiona pero quizás es la más impersonal. Amerih era el gobernador de Kashan y se hizo rico suministrando al Sha de Persia  material de guerra y asegurando la ruta de comercio entre Teherán y Kerman. La casa tiene entre muchas de sus salas, dos hammams, una de ellas construída para mujeres embarazadas, y un naghib, donde se encontraba un tunel secreto.

La segunda casa, llamada Khan-eTabatebei, de 4730m2 fue construída en 1880 por un acaudalado mercader Seyyed Ja'far Tabatabei, dispone de unas 40 habitaciones y más de 200 puertas, contiene bellos relieves y estucados con piedras y espejos de cristal trabajados.  La casa consistía en tres secciones: la andaruni (area interna) donde vivian los miembros de la familia,  el biruni (area externa) utilizada para entretener a los invitados y el khadameh (habitaciones de los sirvientes). Hay además cuatro jardines y una fuente que a la caída del sol hace que se refleje la casa en el agua.

La tercera que visitamos, Khan-e Borujedi, es mucho más pequeña pero no exenta de belleza.  Cuenta la leyenda que el dueño de esta casa conocido como el mercante Borujedi, conoció a Ameriah (el dueño de la primera casa visitada) para pedir la mano de su hija pero Ameriah puso la condición de que ella pudiera vivir a su antojo en una casa tan bella como la suya (qué detalle). Borujedi tardó 18 años en construirla.

El iwan  (la entrada) está incorporado un bello estuco a modo de estalactitas. Destacan las  cúpulas conteniendo frescos que fueron pintados en aquella época por el famoso artista Kamal ol-Molk. A dia de hoy los frescos siguen restaurándose. En el jardín central hay la fuente (que no falta en todas las casas) y sus muros están decorados con filigranas. La casa se dividia originalmente en el andaruni y biruni, pero sólo este último está abierto al público.


   

Khan-e Abbasian, la cuarta casa, es un complejo de seis edificios a varios niveles. Los numerosos jardines fueron construidos para dar sensación de espacio, culminándose en un gran jardín en la parte superior. Los pórticos y la entrada están decorados de forma  extravante con relieves, trabajos de espejos con cristales y piedras incrustadas y bellas ventanas de colores.

Mas tarde  nos vamos a visitar  el Hammam-e Sultan Mir Ahmad. El señor de la entrada nos pregunta si nos apetece tomar un te, (en  todo Irán desde el régimen de Jomeini hasta la fecha los hammam públicos ya no se utilizan como tal, sino son piezas de museo donde se puede entrar para visitarlos y tomar un te). Así que completamente solos nos adentramos en la sala principal del hammam sentados sobre alfombras donde nos ofrecen ese te tan exquisito que saben tan bien preparan los iranís, oímos música de fondo, sólo hay un iraní que está rezando en una esquina.

Ya es por la tarde y empiezan a abrir las tiendas del Bazar, así que deambulamos perdiéndonos entre olores, coloridos y nuevas sensaciones... Dentro del mismo cenamos unos kebabs con arroz, deliciosos y por solo 4 euros los dos. 

Donde nos alojamos es en una  pequeña casa  tradicional convertida recientemente en hotel y que  acaba de ser reformada hace poco. No teníamos reserva pero nos facilitan una habitación sin baño que se  ubica en el exterior así que cada vez que tenga que utilizarlo  tendré que volver a vestirme con pañuelo aunque después de dos días en Irán  ya me voy acostumbrando a llevarlo.

La habitación tiene tres estancias, una pequeña sala de entrada para sentarse en  alfombras, una segunda que hace de habitación con colchonetas y  mantas y una tercera que se traspasa un pequeño tunel anexo que nos lleva a otra habitación más amplia. En la puerta de entrada no hay cerrojos, así que utilizamos nuestras mochilas para bloquearla.  El techo es de roca auténtica, nos sentimos como en la cueva de Alí Babá... 

IRAN: MAYMAND Y LOS TROGLODITAS

Fecha del viaje: Octubre 2008

Extracto de mi diario de viajes:

Desayunamos sobre las siete y media en el Akhavan Hotel. A las ocho en punto ya se encontraba nuestro guía Iraj en la recepción del hotel para salir hacia Meymand. Son 200 kilómetros los que recorreremos, a unas tres horas de Kerman.

Con el coche pasamos por campos de pistachos cerca de la ciudad de Raftafan, lugar donde nació uno de los últimos presidentes del país, Akbar Hashemi Rafsanjani. Irán es uno de los mayores productores de pistacho en el mundo y el primer exportador. También vemos varias fábricas con minas de oro y cobre.

Antes de llegar a Meymand hemos realizado una pequeña parada para hacer un pequeño picnic, algo muy frecuente en los iranís cuando viajan, que llevan cargados en el maletero del coche el termo con te, pastas caseras y el nargileh, la pipa de agua para hacer un alto en el camino. Iraj extiende la manta en el suelo y nos invita a te y pastas. Yo llevaba mis pastelillos de dátiles que compré ayer en el Bazar. También Iraj saca bocadillos que ha preparado su mujer pero como ya hemos desayunado los dejaremos para la tarde, a la vuelta. Si a los españoles les gusta comer, los iranís no se quedan atrás...

Nada más llegar, apreciamos el paisaje que a pesar de abrupto no deja de ser sorprendente. La población de Meymand se encuentra a unos 2300 mts de altitud a 100 km adentrado en el desierto. Posee unas 406 casas-cuevas con 2560 habitaciones en total. En el invierno puede llegar a haber unas 30 familias de 5 o 6 miembros cada una así que en total hay unos 200 habitantes en todo el pueblo. Pero en el verano, con el sofocante calor la mayoria de familias bajan las montañas para dar pasto a las ovejas. Algunas familias también utilizan estas casas como segundas residencias pero otras, sobre todo gente mayor vive en el pueblo durante todo el año. La gente joven ha marchado a las ciudades a vivir. Es posible que en unos cincuenta años o quizás antes este pueblo quede deshabitado. En las entradas de algunas de las casas cuelgan una especie de amuleto para prevenir los malos augurios.

Primero entramos en la mezquita que separa con una manta la zona de hombres y por detrás queda un espacio reducido (cómo no) para las mujeres.También hay unos antiguos baños públicos, un pequeño restaurante tipico de los picapiedra y un museo local donde podemos apreciar los utensilos rudimentarios de labranza, confección de alfombras y cestos que son elaborados con ramas de árboles.

Algunas de las casas-cueva permanecen cerradas y otras muchas han quedado en abandono. Pero lo más interesante estaba por llegar. Pedimos permiso para entrar en algunas de las pocas casas que hay habitadas y que de esta forma pudimos compartir durante unos momentos la forma de vida de estos curiosos habitantes en las cuevas.

Una de las familias nos acogen y nos preparan te, nos ofrecen pasas y nos parten nueces. Nos encontramos en la estancia principal donde se encuentra el padre, la madre y un hijo y nieto. A continuación se acercan las hijas mayores con otro de los maridos y nos miran como auténticos bichos raros pero poco a poco van entrando en conversación avasallandonos con preguntas que si cuantos años tenemos, cuanto ganamos, cuantos hijos... se echan las manos a la cabeza con nuestras contestaciones... no comprenden el dinero que ganamos, el porque no tenemos hijos pero yo si entiendo sus formas de reaccionar, es normal, venimos de "otro mundo".

Se acerca una chica joven con su bebé, me lo deja coger, es una monada, toda su carita es preciosa. Nos permiten hacer fotos de todos los rincones de la casa, la cocina, el almacén, es una cueva auténtica , eso si, con las alfombras sobre el suelo de piedra, eso que no falte.

La madre, nos saca mientras tanto en una gran palangana de aluminio un gran estómago de oveja donde han curado la carne de forma "tradicional", nos explican que entre seis meses y un año lo secan, nos enseñan el original que es enorme pues sólo lleva cinco días de proceso y otro ya seco que es una décima parte de lo que era, es decir, ya curado. . . nos dejan probarlo, es una carne seca parecida al chicharrón bastante salada... Iraj alucina y hace mil fotos, es la primera vez que lo ve al igual que nosotros. Compra la pieza pequeña para llevarsela a casa. Me gustará ver la cara que pondrá su mujer cuando le traiga el cordero disecado ...jajah!

Nos despedimos de la familia y seguimos subiendo por las laderas donde nos encontramos un viejete que se encuentra a la sombra y vende especias. Le compro una bolsita de especias para la sopa, según Iraj es muy buena como condimento.

Mas hacia arriba se encuentra una pareja de novegenarios, se encuentran en pobres condiciones y enfermos, el marido es ciego pero nos recita de memoria con gran vitalidad y armonia bellos poemas de Ferdosi. És un auténtico rapsoda. Tiene una memoria de elefante e Iraj nos traduce el significado de ellos. Le damos algo de dinero por su amabilidad y porque realmente lo necesitan. Lo agradecen enormemente. Les damos las gracias y seguimos nuestro camino.

Otra mujer me saluda y me coge de la mano para que entre en su casa. Aprovecha esta intimidad para llevarme a su puerta y enseñarme su casa. Curiosamente va vestida con colores claros de blanco y gris, con fada azul cielo. Realmente se vive aquí como un auténtico troglodita.

Ya son mas de las cuatro de la tarde y tenemos que volver hacia Kermán. Nos llevamos un grato recuerdo de este pueblo perdido y desconectado del mundo como tantos otros...

PERU: SILLUSTANI, UN VIAJE AL OTRO MUNDO

Fecha del viaje: Octubre 2006
Extracto de mi diario de viajes:

Por la tarde paramos a un taxista para visitar Sillustani, a unos 34 km de Puno , donde se hallan las torres circulares de la época inca pero que pertenecieron a la antigua etnia "Colla" (1200-1450). Estas chulpas se utilizaban como torres funerarias para enterrar a los nobles. Están situadas en un lugar idílico sobre la laguna Umayo y se encuentran a 4000 mts sobre el nivel del mar.

En las torres se enterraban a los cadáveres en posición fetal con sus tinajas, alimentos, así como objetos personales como por ejemplo joyas en plata y oro para sus viajes al otro mundo.

 

Una vez enterrados se sellaba la torre y esta quedaba cerrada para siempre. "Sillus" significa uñas y "Llustani" resbaladero de uñas. Quizás su significado se deba a que una vez cerrada la tumba ya no cabía ni una uña. Una entrada, siempre dirigida hacia el Este, servía para la comunicación del espíritu del difunto con el dios Sol .

La parte superior de las chulpas, de la época incaica, presentaban una hilera , formando la cornisa que adornaba la chulpa. Algunas de las piedras conservaban bajorrelieves representando culebras y lagartos. Las torres alcanzaban hasta doce metros de alto.

Pasear por este lugar es como un viaje al pasado y nos encontramos solos. Los últimos rayos solares, la desolación de la altitud y el incipiente frío nocturno dan a la soledad del paraje la magia de los lugares que fueron santuarios, con una conexión con el más allá que produce en el espiritu del que los visita a estas horas, ya poniendose el sol, una sensación de fascinación y de cierto misterio.