CERDEÑA : CABRAS, ORISTANO Y LA PENÍNSULA DE SINIS

 

Sinis es un paraíso de la naturaleza en el que abundan los testimonios culturales. Aquí, un habitante arando en el terreno del Monte Prama descubrió los Gigantes: decenas y decenas de increíbles colosos de piedra de 3.000 años de antigüedad que hoy pueden verse en el museo de Cabras.

La reserva natural de la península de Sinis es también un área creada para proteger la rica biodiversidad de especies animales y vegetales que se extiende por unas veintiséis mil hectáreas en el territorio de Cabras. El territorio incluye una gran variedad de ecosistemas, desde paisajes costeros hasta humedales.

Alojados en Cabras, paseamos bordeando su iglesia y la laguna. Esta zona es un lugar famoso por la pesca tradicional del mùjol, un pez del que se obtiene la famosa bottarga, tras el proceso de salazón y posterior secado. Se utiliza para acompañar en platos de pasta, etc.

Cerca se encuentra el Museo Cívico Giovanni Mahou, donde entramos pagando 8eu por persona.

Nos pareció un edificio descomunal acorde con la importancia que aguardaba en su interior: aquí se exhiben los Caballeros Gigantes del Monte Prama que se localizaron a 2 km de Cabras pertenecientes a la cultura nurágica. 

Los gigantes se encontraban en una sala medio ocultos tras unos cortinajes negros e iluminados con luces tenues que le daban un aspecto misterioso.

Habían boxeadores, gladiadores y arqueros. Son de piedra caliza y miden de 2 a 2,5 mts. de altura. 

En el museo también habían restos submarinos de un barco que naufragó llevando más de 500 lingotes de plomo, también vajillas y collares localizados alrededor de la Península de Sinis y el yacimiento arqueológico de Tharros.

Afuera del museo se encontraba una réplica de la Diosa Madre de la época del Neolítico.

Al dia siguiente queríamos visitar la localidad de Oristano, situada a unos pocos kilómetros de Cabras. Es una localidad de unos 30000 habitantes y contiene varios monumentos interesantes.

Cogimos el transporte público que nos llevó en 25 minutos y recorrimos un itinerario marcado por la guía Lonely Planet que nos llevó hacia las torres de la ciudad y la catedral.

En la plaza principal había una fuente con la escultura en piedra de Leonora de Arbórea, una jurista que promulgó unas cartas en defensa de la mujer por allá en el siglo XIV, adelantándose a las que se legislaron en 1956 por la República italiana, unos 700 años antes.

Nos acercamos hasta la Puerta Pontis que data de 1290 y que contiene un bloque de mármol proveniente de las ruinas de Tharros para conmemorar la torre. 

Entramos en la iglesia gótica de Santa Chiara y en una plaza vimos la Torre di Portixedda construida en 1290 cuando sus 28 torres unían las murallas de la ciudad.

Tomamos unas cervezas en el Café Libri, situado en un patio muy agradable con plantas y nos sirvieron unos aperitivos gratis. 

Desde aquí nos dirigimos hacia la parada del bus para ir hacia la playa de Torre Grande, quedándonos a comer en un chiringuito junto a la playa. Caía el sol y a lo lejos se vislumbraba la Península de Sinis.

Volvimos hacia Cabras donde está nuestro alojamiento y Rita la dueña dicharachera de la casa en su idioma nos dijo que esa noche tenía una congregación de fieles y que recibirían al Páter para bendecir la casa donde nos encontrábamos.

ALEMANIA : EL CASTILLO DE SCHWERIN

 

Visitamos la pequeña ciudad de Schwerin, a medio camino entre Hamburgo y a 45 minutos en tren desde Wismar.

Esta ciudad es parada obligatoria por su magnífico castillo, con jardines y lagos que lo rodean.

Desde la estación de tren fuimos andando por la avenida principal bordeando el lago Schwerin y a través de un puente nos topamos con el castillo.

A pesar de encontrarse ese día cerrado, valía la pena pasear por sus jardines y ver la magnitud del castillo y el lago.

El Palacio Schwerin se encuentra en una isla en medio del lago del mismo nombre, y es la principal atracción de la ciudad.

Anteriormente los duques y grandes duques de Mecklenburg reinaron en este edificio. Hoy en día es la sede del Parlamento regional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Este castillo fue denominado Patrimonio de la Humanidad en el 2024 junto con otras casas señoriales, edificios culturales y sagrados y el lago ornamental Pfaffenteich. 

Es una obra representativa del historicismo romántico.

Diseñados por el francés Jean Laurent Legeay, los jardines del castillo de Schwerin están dominados por un enorme canal custodiado por decenas de estatuas de mármol y piedra.

Su estilo barroco, su colorido (rojo, amarillo, violeta, verde, azul…) y sus vistas lo han convertido en uno de los imprescindibles de la ciudad.

Junto a estos jardines se extienden una zona arbolada, ideal para dar un paseo. Es al atardecer cuando el enclave cobra su máxima belleza.

Paseamos por sus jardines imaginando cómo sería la vida aquí en tiempos pasados.

Luego nos fuimos hacia el centro y visitamos las calles y los edificios más emblemáticos de la ciudad.

La Markplatz es un mercado histórico rectangular en el casco antiguo de Schwerin, cuya historia se remonta a la fundación de la ciudad en 1160.

Justo enmedio de la plaza había un monumento sobre una columna que rendía homenaje a Enrique el León, Duque de Sajonia del siglo XII.

Fue inaugurada con motivo del 800 aniversario de la muerte del duque. 

Paseamos por las calles que daban a la catedral donde habían casas del siglo XIV con entramados de madera.

Sin duda, otra ciudad de la liga hanseática muy agradable con ambiente relajado y enmedio de la naturaleza, con senderos para recorrer los lagos.

BOLIVIA : LAS ISLAS DEL SOL Y LA LUNA EN EL LAGO TITICACA

Habíamos llegado desde La Paz con un autobús que tardó unas tres horas de trayecto, cruzando en barca entre los pueblos de San Pedro y San Pablo de Tiquina y viendo paisajes de suaves montañas hasta Copacabana, en el lago Titicaca.

El Lago Titicaca estaba separado por dos cuerpos por el Estrecho de Tiquina. En Bolivia ocupa unos 3304 km2 y en Perú 4496 km2 y que habíamos visitado en el 2006. Es el lago navegable más alto del mundo.

Nos alojamos en el Hotel Lago Azul con unas vistas espectaculares. Por la tarde caminamos hacia la Plaza 2 de febrero donde se encontraba la Catedral Virgen de Ntra. Señora de la Candelaria, un edificio de estilo morisco y pintado de blanco. 

Anteriormente, en su construcción de 1551 era de estilo renacentista. Contiene mosaicos en sus torreones. En su interior no permitían las fotos y la virgen aparecía custodiada por un vigilante.

Pagamos a una cholita una excursión para recorrer las islas del Sol y la Luna, cambiamos algo de moneda y compramos el billete de vuelta a La Paz.

Al día siguiente fuimos al puerto a buscar el barco Wilca Tours a eso de las 0930 hrs. 

Una vez estábamos los ocho pasajeros, zarpamos y la primera parada era en la Isla de la Luna, donde vive la comunidad Coatí, eran 27 familias en total unas 200 personas. 

Viven de la pesca, cría de truchas, agricultura el turismo y las artesanías. Subiendo por unas escaleras encontramos el Palacio de las Vírgenes.

Se encontraba cerca de la Isla del Sol en la región del altiplano. Es una isla pequeña de 105 ha. y en la época de Imperio Inca contaba con un templo, el de Iñakuyu o Palacio de las Vírgenes del Sol.

El lugar era la casa Allahuasi o de las escogidas, donde las mujeres aprendían varios oficios, sobre todo el tejido. Estas podían llegar a ser las esposas secundarias del Inca, incluso podían ser empleadas para el sacrificio.

En la isla solo podía entrar el emperador Inca, era la máxima autoridad del Imperio. Los habitantes de la isla hablan quechua, aymara y también el español.

Es un lugar en plena naturaleza que te transporta y donde apenas hay turistas. Los locales te hacen pagar una tasa de 10 bolivianos.

Volvimos a coger el barco para dirigirnos hacia la isla del Sol y antes de llegar el capitán nos advirtió que tenía que parar un rato porque venía un tornado, lo vimos venir a lo lejos y el capitán no nos dejó desembarcar pues era peligroso, nos alcanzaría la lluvia y podría golpear el barco.

Así que tuvo que dar toda la vuelta a la isla esperando a que pasara el tornado. Finalmente llegamos y desembarcamos en la parte norte que es donde se encuentran las ruinas más llamativas.

Subimos unos 15 minutos poco a poco y nos encontramos a los locales de la comunidad que nos vendieron los boletos a 15 bolivianos por persona.

Hubo un tiempo en que los habitantes de esta comunidad estuvieron enfrentados con los del sur porque no permitían la entrada a la zona norte. Pero hubo un incidente con un muerto pues una chica originaria de Corea del sur se quiso saltar esta norma y los indígenas no estaban para bromas.

Ahora parece que todo está en paz. En realidad los que se encuentran allí a la espera de que aparezcan los turistas son los mismos pastores de ovejas pues una vez habían cobrado se iban a recoger a sus rebaños.

Hay diferentes sitios arqueológicos en la isla: la Chinkana le llaman el laberinto la Titikala, la roca sagrada y la mesa del sacrificio, así como otros restos arqueológicos en la parte sur de la isla.

Al otro lado se veía una playa preciosa frente al laberinto. Este lugar era mágico y valía la pena hacer el sacrificio de la subida para verlo. 

Después cogimos de nuevo la barca y espernos a una pareja francófona que llevaban oxígeno. Al ver que no aparecían nos fuimos a comer parando en un restaurante flotante.

Pudimos degustar trucha frita con patatas ensalada y arroz. Estábamos a la intemperie hacía frío pero valía la pena pasar el día en plena naturaleza, además el coste de la excursión con comida entradas y transporte habían sido de €15 los dos.