Hoy dejamos Mosul y nos adentramos en la región de Kurdistán. Pasamos varios controles y estamos un poco más de tiempo que en los rutinarios check points ordinarios pero sin problema.
Y es que a 35 km de Mosul y a 20 km de la frontera se encuentra el Monasterio de Mar Mattai, en la cima del Monte Jaf, en la gobernación de Nínive, al norte de Irak.
Es reconocido como uno de los monasterios cristianos más antiguos que existen y es famoso por su magnífica biblioteca y la considerable colección de manuscritos del cristianismo siríaco.
También es el centro de un arzobispado, con el obispo Mor Timotius Mousa A. Shamani, al frente del servicio.
El monasterio es regido por la Iglesia ortodoxa siria, aunque cada 18 de septiembre varias iglesias cristianas se reúnen para conmemorar la muerte de San Mateo.
El antiguo monasterio fue fundado en el 363 D.C. por el ermitaño Mar Mattai que había huido de la persecución en Amida bajo el emperador romano Juliano el Apóstata.
Subimos la montaña con el coche de Saif. El monasterio se encuentra a 800 metros s.n.m.
Cogemos las escaleras que nos llevan al patio principal y desde aquí podemos apreciar unas bellas vistas del pueblo y alrededores.
Entramos por la puerta que conduce al monasterio donde hay unas inscripciones en árabe. Está construido con piedra blanca y el suelo de magnífico mosaico.
La Iglesia es sencilla y decorada en piedra gris. En una sala contigua hay varias tumbas y una inscripción en la losa donde se encuentra el Santo homónimo San Mateo que nació en el pueblo Abjin Notrh Diyar Baker (Turquía). Alrededor del cuarto siglo se asentó en el Monte Maglub con otros monjes, después de la persecución de Juliano el Apóstata.
En la misma sala hay otras tumbas de varios santos. Cuando salimos de la Iglesia vemos al máximo responsable que se reúne con los encargados porque han acabado de arreglar la carretera que da acceso al monasterio.
Saif nos dice que podemos entrar y estamos un rato viendo cómo conversan entre ellos. El monasterio es el que financia la construcción de las carreteras de la zona.
Salimos y damos una vuelta por los diferentes patios que se encuentran a distintos niveles. Hay unas bonitas panorámicas del valle, es un lugar que invita al recogimiento, incluso si llegas puedes alojarte entregando algún donativo.
Volvemos de nuevo hacia Mosul, esta vez apenas nos piden los pasaportes y cuando llegamos a la ciudad de Mosul, Saif nos lleva al Garaj, la estación de taxis compartidos para ir a Duhok, en zona kurda de nuevo.
Nos despedimos de él y le damos las gracias por todo, deseándole que tenga mucho éxito con su libro (trata de las experiencias vividas con la ocupación en Mosul del Estado Islámico) y en su vida.
En el taxi compartido vamos con una maestra que viene de la Universidad de Mosul donde es originaria pero vive en Duhok y sabe algo de inglés.
Por el camino pide parar para comprar unos dátiles y continuamos el trayecto pasando de nuevo frontera que gestiona el mismo taxista entregando los pasaportes. En unas dos horas llegamos a la ciudad de Duhok. Hemos disfrutado en el trayecto de los paisajes montañosos, nada que ver con el Irak Federal que es todo plano y desértico. También vemos tierras en barbecho.
Una vez en Duhok el taxista nos lleva hasta el Hotel Safeen, en el centro de la ciudad. Después del check-in, nos vamos a dar una vuelta y paseamos por el bazar, está bastante animado y compramos unos frutos secos para estos días.
Nos dirigimos hacia la Duhok Gallery que se encuentra cerca del Bazar, a diez minutos andando desde el hotel.
Es una modesta galería donde se muestra la pintura kurda contemporánea. La entrada es gratuita y se distribuye en varias salas donde se exhiben las obras de cada autor.
Uno de los artistas allí presente me regala el catálogo de las obras expuestas y me firma en su obra ilustrada.
Es el cuadro que está expuesto en la galería y junto a éste hay una pequeña nota que indica “ La mayor tragedia de la vida no es perder pero sí lo es el no intentar buscar tus sueños, porque si no buscas tus sueños, eres un muerto en vida”.
Le doy las gracias por regalarme el catálogo y me dice que si quiero firmar en el libro de invitados para dejar una reseña le digo que sí y me hace una fotografía. Y es que los kurdos se sienten orgullosos que vengan viajeros y se interesen por su cultura.
Una vez terminamos nos despedimos y nos vamos al café de los Peshmerga. Aquí se rinde homenaje a los militares que lucharon contra la guerra del ISIS.
Pedimos dos tés y hablamos con los propietarios del local, uno de ellos es periodista y trabaja para la televisión kurda, el otro se encuentra sentado a mi lado y me explica los artilugios que hay en el café. A los kurdos les encanta los selfies y se hace uno con nosotros.
El café tetería lo abrieron en el 2015 en honor a los militares que lucharon junto a la gente de otras poblaciones colindantes contra la guerra del ISIS. Muchos de ellos murieron y otros quedaron heridos y con secuelas, además de la masacre que hicieron de asesinar a 50000 yazidíes en Sinjar, una población donde vivían los que seguían la religión yazidí.
Hay infinidad de fotografías de los Peshmerga fallecidos, cubren todo el local. Además de artefactos diversos como un detector de minas antipersona, hay chalecos, armas... etc.
Cuando nos despedimos y queremos pagar no nos dejan, les damos las gracias y nos vamos a cenar.
Tomamos un plato típico oriental de estofado de ternera cubierto en una masa de pan, por 8 euros en total. La carne está deliciosa además hay ensalada de pepino y tomate. Siempre te regalan el agua que va incluída en las comidas. Una jornada más que satisfactoria, sobre todo a nivel humano.
