IRAK : ERBIL, CAPITAL DEL KURDISTÁN IRAQUÍ

 

Erbil es la capital del Kurdistán iraquí y se remonta al quinto milenio A.C. Con 7000 años de historia, es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. 

La Ciudadela fue declarada Patrimonio de la UNESCO en el 2014 por su impresionante yacimiento que se alza en medio de la ciudad. 

Sus antiguos bazares, plazas y casas de té históricas te trasladan a una época pasada, es una ciudad vibrante, puedes tomar una shisha o un chai y conversar con los kurdos o simplemente sentarse en la plaza principal para ver pasar la vida.

A pesar de que Erbil se ha convertido en una moderna ciudad con rascacielos y centro de negocios, el meollo de la ciudad se concentra en los alrededores de su Ciudadela.

Subimos un tramo pero parece ser que hay obras y no nos dejan pasar más allá,  lástima porque en su interior había el Museo kurdo del Textil. Desde aquí vemos una gran panorámica de la plaza con la mezquita al fondo. 

Bajamos y vemos cafés típicos donde los kurdos pasan el rato. Seguiendo la plaza un poco más allá vemos a un señor que va a empezar su jornada de trabajo. Es un aiguador y va ataviado con el traje típico en rojo y se cuelga la gigantesca jarra para servir zumos de tamarindo. 

Le pillo con las manos en la masa colocándose bien todos los artilugios a su alrededor y con su simpática cara nos sirve un zumo a cada uno. Se deja fotografiar y le deja a Francesc su típico gorro moruno.

Más allá hay un puesto de pipas y en la plaza principal nos sentamos junto a la mezquita tomando el zumo de tamarindo que tiene un sabor especial.

Vemos pasar a la gente que disfruta haciéndose fotos. Al ser día festivo la gente va elegantemente vestida.

Pido a una mujer que va con su marido y su hijo que nos hagamos un selfie. El marido también nos hace una foto. Ella va toda cubierta hasta las cejas, sólo la puedo ver los ojos entre las dos ranuras de la tela, incluso lleva guantes.

Francisco también accede a hacerse una foto con un señor vestido de militar, es miembro del Partido de los trabajadores del Kurdistán el PKK, que fue fundado en Turquía en 1978 y que lucha por la independencia de los kurdos.

El presidente de dicho partido es Abduláh Öcalan, condenado por la justicia turca a cadena perpetua por delitos de traición y separatismo y que permanece preso desde 1999.

El territorio de los kurdos comprende los países de Turquía, Irán, Siria e Irak y se estima que hay una población entre 25 a 35 millones.

Seguimos paseando un poco más allá de la plaza pasada la mezquita donde hay un mercadillo. Lo que más abunda son puestos de collares de piedras semipreciosas que a los hombres les encanta llevar. También hay ropa, zapatos, pastelillo, todo es un batiburrillo de cosas para vender.

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Dando la esquina nos acercamos al famoso bazar donde hay de todo desde gorros, telas, dulces, cobre hasta fruta confitada...

Compramos una típica gorra que se lleva en todo el país, es el pañuelo a cuadros enrollado en la cabeza en blanco y rojo en el Qaysari.

Volviendo hacia la Ciudadela entramos en la casa de té Machko que es del 1940. Allí nos sirven unos tés y una shisha para Francisco. 

El chico que nos atiende lleva unos 20 años en este mismo trabajo y se le ve contento pues refleja en su rostro que le gusta lo que hace.

 

Le damos las gracias en kurdo que suena igual en catalán “sopars” que significa "cenas" en castellano,  así no se nos olvida.

Tenemos que cambiar algo de dinero y nos dirigimos a los puestos callejeros donde tienen los fajos de billetes acumulados sin ningún tipo de seguridad encima de las vitrinas.

Están envueltos en plástico pero al acercarnos vemos que estos son billetes fuera del curso legal para coleccionistas. En cambio el dinero que guardan en la vitrina son los válidos.

En el barrio musulmán cercano a la Ciudadela, pudimos ver un minarete que es el único que queda como vestigio árabe, se encuentra ubicado en el Minaret Street.

En dirección al hotel nos vamos andando hasta la mezquita Jalil Khayat, a unos 3km de la ciudadela.

Es la más grande de la ciudad y hoy permanece abierta. Llegamos a la puerta de entrada y un señor que hay en el interior nos deja pasar. Nos dice que esperemos un rato a que acaben los rezos y que en unos momentos nos enseñará la sala principal de la mezquita. 

Mientras tanto Francisco entra en una de las salas donde se encuentran hombres rezando. Cuando se terminan los rezos viene el señor para abrirnos las puertas y poder contemplar su interior.

Es muy bonita por dentro pues impresiona a pesar de que es nueva ya que se acabó de construir en el 2007. Al finalizar la visita le damos unos pocos dinares como agradecimiento.

Con un taxi nos vamos al barrio cristiano que está de moda donde hay más variedad de restaurantes y cafeterías. 

Cenamos en un restaurante sirio, el Fuel W. Hummus que es el más apreciado del barrio y se come muy bien. 

IRAK : AMADIYAH Y LA FÁBRICA DE TAHINE

 

Hoy quedamos a las 9 horas con Amena, la guía local que nos acompañará estos días pues contratamos con ella dos excursiones. Es una joven de 26 años que vive actualmente Duhok (antes vivía en Mosul) pero ella y su familia son originarios de Turquía. Son practicantes del sufismo.

Nos dirigimos hacia Amadiyah, una población a unos 68 km de Duhok y que pertenece al Kurdistán iraquí. Se encuentra a 1400 metros s.n.m. en la cuenca del Gara y a 17km de la frontera con Turquía. La población es de unos 6000 habitantes.

Desayunamos y la esperamos en el hotel. Viene a la hora indicada y por el camino charlamos animadamente, de su vida aquí, de su familia turco-iraquí, de su posible futuro en Alemania, etcetera. 

Es una chica muy eficiente y dulce, con el cabello largo y al descubierto, como la gran parte de las mujeres jóvenes del Kurdistán iraquí. 

Antes de llegar a Amadiyah tomamos un café para ver la panorámica del pueblo pues este tiene forma de meseta y es espectacular.

Cuando llegamos no se ve nada particular pero sí un par de lugares que destacan, como la Bahdinan Gate, una antigua puerta del Imperio Parto y que está muy bien restaurada. 

Visitamos una pequeña tienda de artesanía donde nos enseñan la cerámica local. La más llamativa es  la estructura del pueblo que tiene forma redondeada y en forma de tepui. 

El artista nos muestra la cerámica y me entrega un pequeño folleto donde se indican los sitios más importantes del pueblo.

Seguimos hasta la mezquita principal que es también escuela y tiene un minarete de 35 metros de color anaranjado del siglo XV.

Entramos y en su interior hay gente rezando. Un señor nos llama la atención al vernos llegar a las dos porque no vamos cubiertas con el pañuelo. 

Salimos afuera y le decimos si quiere hacerse una foto con Francisco pues va ataviado con el típico pantalón y chaleco kurdo. Se queda un poco confuso y pensativo pero acaba accediendo. 

Amadiyah fue la sede de los Magi, o sumos sacerdotes del Imperio Medo. Según la Biblia tres de ellos viajaron a Belén para conocer al recién nacido Jesús (los famosos Reyes Magos). 

Entre los siglos XV y XIX actuó como capital del Emirato de Banyan, otro de los principados kurdos que existían en el norte de Irak con el permiso del Imperio Otomano.

Caminamos dando la vuelta alrededor del pueblo para ver las ruinas de un templo zoroastriano.

Aunque la mayoría de casas son modernas, las vistas desde aquí son estupendas, se ven llanuras cubiertas de vegetación con pequeñas colinas.

Lo que más nos gustó fue visitar una fábrica donde elaboraban tahini, nos invitaron a probar la semilla del sésamo recién tostada con aceite de oliva y pan acompañado de té. 

En la fábrica había varios empleados trabajando con distintas maquinarias. 

El dueño Mustafá, nos enseñó todo el proceso y su comercialización que desde hace más de 300 años han ido pasando de generación en generación. 

La visita es gratuíta pero Amina como agradecimiento les compra un tarro de 1 kg por unos 10000 dinares.

IRAK : PRIMERAS IMPRESIONES DE LA CIUDAD DE MOSUL

 

Salimos temprano dirección Mosul, son 5 horas de viaje así que creo que es el más largo que hemos hecho en todo Irak Federal. Adil nos pone música para amenizar la mañana, es música árabe, farsi y marroquí. 

Nuestro guía es un árabe atípico, muy moderno, a pesar de que se casó por mediación de un matrimonio concertado con su mujer porque a día de hoy ocurre en algunas familias.

Una vez casados éste le dijo a su mujer que debía ser una persona independiente, ella se hizo maestra y tuvieron dos hijas sin tener que sentirse obligados a buscar el niño. Aquí la tradición requiere tener un niño por lo menos, porque en los clanes familiares le dan más valor que a las niñas ya que éstas apenas cuentan.

Además él no es musulmán ya que no comparte las ideas de la religión, es agnóstico. Dice que sabe muy bien disimularlo para no tener problemas.

Pasamos toda la jornada en carretera y una vez llegamos al Modern Palace Hotel, pedimos la habitación y nos hacen descuento de 5 dólares por conocer al guía oficial del hotel, el que nos ha recomendado Adil, así todos contentos. Nos invitan a un té y nos despedimos deseándole una muy feliz vida.

 

Después nos damos una vuelta por el gran bazar y nos sorprende lo animado que se encuentra con tiendas de todo tipo: de frutos secos, jabones halva, cafés, tés, aluminio, cobre, teteras y cafeteras... junto con ropa y otros utensilios. 

Parece que nada haya sucedido aquí pues hay una gran esperanza en la gente por mejorar la ciudad tras las guerras.  

Fuimos al mercado de pescado donde había grandes piezas del río Eúfrates. Junto a los tenderetes se encuentran las tascas donde frien el pescado tal cual va llegando la clientela. 

Nos gusta ver el ambiente que hay y la gente nos saluda y nos preguntan de dónde somos, al oír que somos de Barcelona les encanta aunque alguno nos dice que es del Real Madrid ya que en el Estado Federal la mayoría es simpatizante del equipo blanco.

Damos una vuelta por el casco antiguo de Mosul y aunque ya lo esperábamos, verlo totalmente arrasado, impresiona.

Este es el resultado del grupo terrorista que formó el Estado islámico,  el ISIS se hizo con el control de la ciudad y destrozó las casas de la parte antigua de Mosul asesinando a 50.000 personas y más de 12000 desaparecidos.

Toda la población estaba sometida al grupo, tenían que seguir sus órdenes o te jugabas la vida.  

 

Es más, torturaron y adoctrinaron personas y niños para hacerse del ISIS. Incluso la gente que permanecía en sus casas entraban y les rompían todo o los mataban y los que salían directamente los asesinaban. Algo terrible que no puede volver a suceder.

 

Los grupos militares que estaban en aquella época al mando en transición después de la Guerra del Golfo,  huyeron cuando se vieron atacados por el ISIS y dejaron sin defensa la ciudad de Mosul,  a manos de la gente de peor calaña. 

Después de tres años de asesinatos y destrozos, los mismos vecinos de la ciudad, una vez terminada la guerra se pusieron a limpiar y barrer las calles sin ayuda de nadie, por lo que estos ciudadanos de Mosul, merecen un respeto y ser escuchados para que la historia sea contada. 

Cruzamos el puente de vuelta donde se ve iluminada una mezquita que hizo construir Sadam Hussein y que más tarde fue derruida como tantas mezquitas de la ciudad. Ahora se está reconstruyendo pero se puede visitar.

 

Al llegar al hotel, contactamos con Saif, el guía oficial  para que nos lleve mañana a Hatra y Asur. Incluso nos ha comprado las entradas con antelación pues se consiguen en la Casa de Cultura pero hoy por la tarde se encontraba cerrada y él las había comprado antes. 

Saif nos quiere enseñar esta noche el centro de Mosul, está orgulloso de su ciudad y colabora en la sección cultural, así que nos viene a buscar.

Nos lleva primero al Mosul Heritage Museum donde podemos ver las vestimentas típicas de las diferentes etnias de Irak, así como abalorios, armas, utensilios para el aseo, el café y té... etcétera. 

También entramos con él en la Casa de la Cultura, nos enseña en una de las salas un gran boquete que dejaron en el techo como parte de la historia.

Nos enseña la mezquita de Al Nuri que está ya acabándose y que en 4 días dice la inauguran por lo que me mandará una foto una vez hayan colocado la parte final y quitado los andamios. 

Paseamos por la ciudad y vemos a los locales tomar el típico chai mientras charlan animadamente entre ellos. 

Como es hora de cenar Saif nos lleva a un restaurante típico para tomar koffka y oruj.