NAGORNO KARABAKH: LA REPUBLICA INDEPENDIENTE NO RECONOCIDA

Los últimos cuarenta kilómetros que faltan para llegar desde Armenia a nuestro destino es un paso de montaña con curvas interminables. Podríamos traducir Nagorno Karabakh  como “jardín montañoso”. De hecho, el paisaje se asemeja más bien a Suiza pues sus montañas están cubiertas con un manto de color verde profundo.

Llegamos a la frontera y nos piden los pasaportes para pagar por el visado y sellarnos la entrada. La garita es un simple vagón de tren abandonado. Pagamos y seguimos nuestro rumbo hacia la capital, Stepanekert.

La República de Nagorno Karabakh se encuentra en la región del sureste del Caúcaso. Era en principio una antigua provincia soviética poblada por una minoría azerí y de armenios en su mayoría, tocando casi su totalidad a la República de Azerbayán. 

Autoproclamada república independiente desde 1991, no está reconocida por la Unión Europea ni por Rusia, ni tan siquiera por las dos repúblicas que se la disputan, aunque Armenia apoya la independencia. 

Esto provocó en el 1998 un enfrentamiento como guerra no declarada entre las dos etnias hasta el año 2004 que fue declarado el alto al fuego para entrar en un proceso de paz que a día de hoy todavía no se ha solucionado.

  

Una vez alojados en el centro vamos a visitar el Museo Estatal de Artsakh, donde una guía nos explica en inglés todo lo acontecido en la guerra pero desde un solo punto de vista y donde no aparece ni una solo fotografía de mezquitas ni de la cultura azerí.

El presidente de Nagorno Karabakh, Bako Shakayan, ganó las elecciones en 2007 pero todas los temas económicos son llevados desde Armenia. Y me entran las dudas y me cuestiono ¿cómo una región de 150.000 personas pretende hacerse independiente? 

Nos vamos hacia la fortaleza de Askerán, del que queda tan sólo un largo muro de 14km con alguna de sus torres de vigilancia. Me siento en una de las torres, contemplando las vistas e intentando imaginar  subida en ella, como si de un testigo mudo se tratara, el conflicto del pasado pero que sigue aún muy vigente. 

A 40 kilómetros de Stepanekert, al oeste, se encuentra el Monasterio de Gandzasar, que data del siglo XIII. Este monasterio se ubica en un precioso cañón con un cementerio mirando a las montañas. Es la estructura más importante que queda de Nagorno Karabakh. En su interior contiene numerosas inscripciones y katchkars, las bellas y místicas cruces de piedra.

Paseamos por el cementerio y en sus tumbas podemos ver las fotografías insertadas en la piedra de cada nicho, típico de las poblaciones del Caúcaso. Este es un lugar precioso para el descanso eterno.

Después de hacer una parada en Vank para comer en un restaurante en medio de la naturaleza, visitamos el mercado  de Stepanekert. Hay gran variedad de frutas, verduras, y algunas delicatessen locales, un mercado humilde donde la gente es muy agradecida al comprarles frutos secos y vodka. 

Pienso en ellos imaginando el calvario que habrán vivido hace escasos años. Se pone a llover de repente de forma salvaje, como las montañas que nos rodean y por las que escapaban los azerís cuando la guerra. Nos refugiamos en la sección de ropa y zapatos que parecen de los años 70.

Emprendemos camino hacia Sushi, o Shusha en azerí, la ciudad donde hubo la mayor masacre destruyendo todas las mezquitas. Pregunto y exijo educadamente que queremos visitar las ruinas de las dos o tres mezquitas, sabemos que hay algunas aún en pie a pesar del lamentable estado porque es el único legado musulmán que existe cuando los azerís convivían con armenios en estas tierras en armonía y paz. 

Aunque es peligroso por el estado ruinoso en el que se encuentran, allá que nos vamos corriendo entre la lluvia y la neblina para ver lo poco que queda de ellas entre restos de tanques y edificios ruinosos. Es un momento breve pero muy emocionante y único.  

Por último visitamos una iglesia de aspecto nuevo e impoluto. Su interior apenas tiene interés pero me llama poderosamente la atención el ver un fresco con una imagen colgada de un santo protegiendo en su mano derecha  un icono de la virgen y en su mano izquierda lleva un puñal. 

Pregunto a la guía que nos acompaña en el viaje que significa ese simbolismo a lo que no sabe darme respuesta, se queda en blanco un poco avergonzada.

Esta noche compartimos la cena con el grupo que nos acompaña un iraní de origen armenio y su esposa, una inglesa, un ruso de origen turco y su pareja un armenio de origen azerí, un suizo despistado y nosotros dos. 

Es este un interesante cocktail de nacionalidades donde nos encontramos todos en buena armonía y en el que cada uno expone su  punto de vista…parece  que entre todos intentamos arreglar el mundo…a base de vodka y frutos secos tras la cena. 

ARMENIA : EN EL LAGO SEVAN

 

Después de desayunar, nos vamos con Garegin que sube a recogernos con su Lada y nos despedimos del pintor y de su hijo.

Hoy visitamos el Lago Sevan. Garegin ha comprado caramelos y los comparte. El camino que recorremos es a través de bonitas montañas nevadas que se encuentran en deshielo. 

Pasamos por una casa que pertenece a un compositor llamado Syrian que nos señala nuestro compañero de viaje. Cruzamos un puerto de montaña a 2200mts s.n.m. y atravesamos un túnel de 2km. 

Saliendo nos encontramos con las vistas del lago Sevan que son espectaculares. Este lago de montaña de agua dulce es uno de los más altos y grandes del mundo.

Dejamos a un lado Sevan para adentrarnos en la península que época anterior había sido una isla pero en la época de Stalin, al construir una presa bajó el agua 10 mts. y se convirtió en península.

Subimos al Monasterio de Sevan o Sevanavank, situado a 6 km de la población y fundado en el 874 d.C. por la princesa Marian Bagratuni.

 

Hace bastante frío pero el sol nos deja ver la zona bonita del lago que es de un azul brillante. Una vez arriba nos encontramos con dos iglesias: la de Arakelots (Santos Apóstoles) y la de Surp Atsvatsatsin (Santa Madre de Dios). 

Hay un pequeño jardín con khatchars (grandes cruces de piedra) esparcidas de color rojizo y la vista es magnífica.

Seguimos la ruta para ver el monasterio de Hayravank, a unos 30 km de Seván, en la zona suroestecdel lago. Tiene 1000 años y hacia el sur llegamos al pueblo de Noraduz. 

Unas viejitas nos reciben a la entrada del cementerio para vendernos algún que otro souvenir. El cementerio se encuentra en la parte posterior del pueblo y no hay nadie.

Una de las viejitas nos enseña la piedra más antigua del cementerio porque estoy segura que entre las más de 1000 piedras que hay no la hubiéramos encontrado.

El khatchar o piedra más antigua data de hace más de 1000 años. 

Representa la vida cotidiana de la familia con él padre la madre, la comida, el fuego, donde se cocía el lavash (pan de pita), la barbacoa para hacer el khorovats (asado a la parrilla).

También había dibujada las batallas de mongoles y turcos. El paisaje de los bosques de piedra es original, un remanso de paz pero las viejitas no dejan de perseguirnos. Son muy dóciles y nos sabe mal no darles nada.

Continuamos con Garagin en su Lada porque nos quiere dejar donde sale una matruska hacia la capital.

Nos hacemos una foto juntos como buen recuerdo de estos días, nos abrazamos despidiéndonos y al momento para un vehículo que nos lleva hacia Yereván.