MONGOLIA: LOS DEEL EN LA PLAZA GENGGIS KHAAN DE ULÁN BATOR

Fecha del viaje: Septiembre 2015

Es nuestra primera visita a la capital y nos encontramos en la inmensa Plaza de Genggis Khaan o Sükhbataar donde en la parte norte de la misma aparece sentada una gran estatua de bronce del que fue el gran revolucionario de Mongolia. 

Es septiembre y se dice que este es un mes donde se celebran las bodas y los mongoles vienen a la plaza a fotografiarse con sus mejores galas. Enseguida nos damos cuenta que así es y observamos que  los novios y algunos de los invitados aparecen vestidos con trajes de boda a la manera occidental. 

Pero los más mayores van engalanados con sus típicos trajes tradicionales, el deel, que tiene forma de abrigo o túnica.

Incluso los más  pequeños llevan su deel acompañando sus gorritos con adornos incrustados.

Hoy hace un dia precioso y la gente local con la alegría de la fiesta se presta a dejarse fotografiar pues se sienten orgullosos de sus deel que son confeccionados en seda y algodón en colores vivos. Los deel se cierran la mayoría en su parte derecha y se sujeta con un cinturón tipo faja.

Los hombres guardan su botellita de vodka o el tabaco en el bolsillo del deel. Muchos de los mongoles llevan sus sombreros a juego, aunque más occidentalizados, esto les da prestigio.

También observo uno de los señores que lleva cinturón de piel con plata sujetando el cuchillo también del mismo material, es este un ornamento muy especial de quien lo lleva, pues es herencia de su abuelo según me dice uno de los amigos que acompaña al portador.

Las botas o gutals es otro de los complementos importantes de los mongoles, son adornadas con bellos motivos y terminan en punta levantada.

Es curioso ver el contraste de los trajes tradicionales con los trajes de boda occidentales, también  vemos aparcada una de las limousinas en una esquina de la plaza. ¿Será que en Ulaan Bator las costumbres ancestrales se van perdiendo más rápidamente y que solo perduran en algunos poblados y en las estepas?

Aún y así Mongolia, a pesar de su avance occidentalizado, nos parece un país auténtico, algo  fuera de lo común y eso se aprecia.

REPUBLICA TURCA DE CHIPRE: LA PENINSULA DE KARPAS

Fecha del viaje: Junio 2015

La zona más salvaje de todo Chipre es sin duda la Península de Karpas (Kirpasa en turco). La mayoría de ella forma parte del Parque Nacional de Karpas. Nos alojamos en el hotel Botanical Garden, en el pueblo pesquero de Kumyali.

El hotel rural es una casa otomana de 450 años de historia donde viven Zekai Altan y su mujer Kader,  un matrimonio con dos hijos y que nos acogen con gran cariño y hospitalidad.

Las diez habitaciones que dispone la casa se encuentran decoradas al estilo otomano con camas altas y utensilios de campo y del día a dia.  Cuidan al máximo el detalle y dispone de una piscina para disfrutar de los días de calor.

Salimos con un amigo de Zekai, un taxista llamado Memet que nos llevará por toda la península hasta su extremo más oriental. Comenzamos con Panagia Kanakaria, una iglesia del siglo VI cuyos mosaicos fueron robados cuando la invasión turca, en los años setenta.

Nos dirigimos a Galinoponi (Kaliburnu en turco), donde visitamos una casa-museo etnográfico donde podemos ver varios objetos tradicionales de la zona, colgados en su mayoría calabazas pintadas con motivos cotidianos y en forma de lámparas. También hay objetos de mimbre, alfombras, manteles y encajes. Compramos una calabaza pintada de recuerdo.

Nos acercamos ahora al Monasterio del Apóstol Andreas, construido en piedra amarilla con su campanario blanco pero en su interior se encuentra en obras. Los grecochipriotas lo consideraban un lugar de peregrinaje.

Pasamos por Dipkarpaz, una población de unos 5000 habitantes y por paisaje de campos de cereales, colinas, viñedos y olivos.

Proseguimos por  la carretera donde podemos ver a burros salvajes que van campando a sus anchas. Paramos un momento el coche y se nos acercan para curiosear.

Originalmente  estos burros pertenecían a sus dueños pero posteriormente los soltaron para que vivieran en libertad. Una idea preciosa y que a dia de hoy forma parte del paisaje de la Península de Karpas.

En Nangoni Bay  que forma parte del Parque Nacional de Karpas, vienen a desovar las tortugas, sus dunas forman un paisaje espectacular. Esta es una hermosa bahía donde paramos para tomar un baño y donde podemos disfrutar de una inmensa playa solitaria.  Es también conocida como Golden Beach y en mi opinión es una de las mejores playas de todo Chipre.

Antes de llegar a nuestro punto final pasamos por otra pequeña playa, y aquí a unos pocos kilómetros se encuentra la zona más oriental de la isla. El Cape Apostolos Andreas (o Zafer Burnu en turco) es la zona más cercana a la costa de Turquía.

Ya de vuelta Kader nos prepara una cena increíble. Son las siete de la tarde y venimos con hambre. Zekai cena también con nosotros y compartimos vino charlas y risas con él.  Es una persona muy culta y ha publicado varios libros de antrpología. Nos explica el conflicto que existió en esta zona con Turquía y ya caída la noche tomamos un café turco y licor de la zona.

REPUBLICA TURCA DE CHIPRE: TRAS LOS PASOS DE LAWRENCE DURRELL

Fecha del viaje: Junio 2015

Salimos hacia Bellapaís (Beylerbeyi en turco), un bello pueblo de montaña situado a unos cinco kilómetros de Kyrenia y que posee una de las abadías más bonitas de Chipre.

Cuando llegamos visitamos la abadía que nos ofrece una vista espectacular de las montañas que la rodean y de la bahía de Kyrenia ya que sus restos se encuentran a unos 220 metros sobre el nivel del mar. Esta abadía fue construida por monjes agustinos en el siglo XII.

Lo que más destaca es la iglesia del siglo XIV y su claustro, rodeado de cipreses. Sus arcos han sobrevivido a lo largo de los siglos. Subimos a la planta superior donde apreciamos mejor las vistas de las montañas y del Mar Mediterráneo.

Recorremos ahora la parte del pueblo que se encuentra en una ladera al norte de la abadía, paseando por sus calles algo empinadas. Las casas en su mayoría son de color blanco. Al pararnos a descansar un poco, nos encontramos a una mujer inglesa que dice llevar más de 50 años en el pueblo viviendo.

Le preguntamos por la casa del escritor inglés Lawrence Durrell ya que aquí pasó varios años viviendo en la década de los años 50, y donde escribió una de sus obras “Limones amargos”.

Nos indica que se encuentra a unos 200 metros más hacia arriba y le damos las gracias.  Pero ella amablemente se ofrece a acompañarnos. Al llegar a la casa nos la encontramos cerrada ya que ahora es de propiedad privada y sólo permanece abierta al público en el mes de septiembre.

En la fachada hay una placa con una inscripción haciendo referencia a la novela que escribió y los años que vivió. La buena señora se ofrece a hacernos una foto delante de la casa. Nos dice que ella conoció al Sr.Durrell pues era muy pequeña cuando el escritor llegó al pueblo y que fue todo un privilegio para ella. Le agradecemos su explicación y nos despedimos de ella. 

Subimos un poco más hacia una casa que parece un vergel y en donde encontramos un letrero que indica “Gardens of Irini” parece ser que se trata de un bar para tomar algo y descansar bajo los frondosos árboles pero el chico que trabaja dentro nos dice que se encuentra cerrado a pesar que fuera se indica que se encuentra abierto por la mañana.

Bajamos el camino de vuelta y nos percatamos de un bar con mucho encanto y donde hacen limonadas naturales. Dicen que los limones en Chipre son los mejores del mundo pero especialmente en este pueblo las limonadas son especiales. Nos sentamos y pedimos, está deliciosa, con su ramita de menta incluída…

No me extraña que Lawrence Durrell se quedara en este pueblo ­­durante tres años,  a caballo entre el mar y la montaña, empapándose del paisaje, de la tranquilidad  y de la hospitalidad  de sus gentes.

REPÚBLICA TURCA DE CHIPRE: EL PUERTO DE GIRNE (KYRENIA)

Desde Lefkosa, ya pasado el control de pasaportes para entrar en la República Turca de Chipre, nos dirigimos a Kyrenia  (o Girne en turco) que se encuentra a una hora y media de la capital. Kyrenia es el puerto de estilo veneciano más bonito de todo Chipre.

Nos alojamos en el White Pearl Hotel, que dispone de unas vistas fabulosas de todo el puerto y desde nuestro balcón podemos ver todo el movimiento de barcas de los pescadores y de las goletas que hacen excursiones a las playas.

El puerto en la Edad Media era un lugar protegido por una cadena de hierro.  Los enormes amarraderos de piedra muestran la importancia que tuvo en su pasado. Paseando apreciamos todos los barcos y yates amarrados.

Alrededor del mismo flanqueando la forma de luna del puerto podemos ver las terrazas de los restaurantes que ofertan los menús del día en su mayoría pescados frescos y deliciosos mezzes y ensaladas.

Hay dos museos interesantes a visitar el de Bellas Artes y el de Arte Popular aparte del castillo de origen romano, la Iglesia del Achangelos, la Mezquita del Pachá Djafer...

y varios edificios como la Torre Bizantina que alberga una galería de arte y tienda de souvenirs. Esta fue una torre defensiva de piedra de varios metros de grosor y que formaba parte de la muralla de la ciudad.

Nos dirigimos hacia el Castillo, de origen romano, reconstruido más tarde por los bizantinos, ampliado por los Lusignan (Reyes de Chipre y Jerusalén) y los venecianos que lo convirtieron finalmente en una gran fortaleza.

Entramos a través de un puente estrecho sobre el foso, que antaño se llenaba de agua marina. Podemos apreciar paseando la Torre Lusignan, el patio exterior, la Torre Veneciana, los muros defensivos,,,

las ánforas para almacenar vino, una galería de tumbas y el Museo del Naufragio.

Desde aquí vemos una espectacular vista del puerto, donde se aprecia su forma de luna.

CHIPRE: EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE KOURION

Fecha del viaje: Junio 2015

 De buena mañana desayunamos en la plaza principal de Limassol, junto al mercado. Nos alegra ver a la población local, pues parece ser que este lugar es el centro de reunión, en su mayoría de hombres que vienen a tomarse su café chipriota y a fumar y que comparten charla con sus amigos bajo la sombra de las parras .

Desde la estación de autobuses comprobamos que sale en punto un autobús a las nueve de la mañana, sólo van una pareja y nosotros ya que en Chipre la mayoría suele alquilar coche. Es más, en nuestra guía Lonely Planet la mayoría de rutas descritas son para hacerlas en coche y se deja de especificar datos de cómo ir en transporte público. Y es que desde hace unos años hasta día de hoy la guía más fiable para el viajero independiente se ha vuelto una comodona... de acuerdo que ahora todo se puede mirar por internet y que todo cambia, pero...veo esa falta de interés por parte de los autores que escriben dando información sin ni siquiera haber estado, y eso se nota.

En una media hora llegamos a nuestro destino, las ruinas se encuentran en un acantilado por el que hay que subir un trecho pero que una vez arriba nos hará vislumbrar una hermosa vista de la playa que tenemos abajo, preciosa.

Empezamos por el Teatro Romano que se encuentra prácticamente reconstruido en gran parte y que en Julio y Agosto se utiliza para hacer conciertos.

Korion data desde sus principios desde el periodo del Megalítico, unos 3300 años. Su lugar estratégico es excepcional.

Continuamos hacia la casa de Eustolius, del periodo Romano, con baños, jardines y grandes salas, la casa adquiere el nombre del arquitecto que la construyó. En el centro de los baños hay un precioso mosaico. Aquí hay dos mujeres que cuidadosamente barren el polvo acumulado para mantenerlo limpio. La mujer que aparece en el mosaico es Ktissis, que representa la personificación de la arquitectura.

Recorremos un buen tramo que nos lleva a la Basílica Cristiana y que fue destruida por dos terremotos.

Cerca se encuentra el Ágora que era el centro de la ciudad y en el que podemos ver algunas columnas en pie y arcos.

Las ruinas al norte nos muestran los baños y los sistemas de irrigación donde llegaba el agua. Contiene un frigadarium (habitación fría), tepidarium (habitación caliente) y el caldarium (la habitación más caliente). Se puede apreciar lo enorme que eran estas termas.

Finalmente llegamos a la Casa de los Gladiadores, con bellos mosaicos de gladiadores combatiendo con sus armas. Más al norte se encuentra la casa de Aquiles.

Hay diversos miradores desde lo alto para poder vislumbrar las maravillosas ruinas y el paisaje que lo rodea.

Como apreta el calor bajamos a la playa para darnos un buen chapuzón y refrescarnos y una vez secos nos tomamos  una cerveza local Keo en el chiringuito junto a la playa antes de volver hacia Limassol.